Деревня кимжа - северная идиллия - города и веси россии. Самые северные поселения в мире Самая северная деревня

Сто лет назад, в 1915 году, на острове Диксон в Карском море был основан одноименный поселок - нынче он представляет собой самый северный населенный пункт России. Сегодняшний Диксон расположен частично на острове, а частично - на побережье Енисейского залива берега Петра Чичагова полуострова Таймыр. Части разделяет полуторакилометровый пролив. Среднегодовая температура здесь –11,4 °C. Сегодня в поселке живет не более 700 человек, там есть полярная станция, а вот рыбзавода уже не существует. Единственную больницу планируют закрыть, многие дома и хозпостройки заброшены - снести двухэтажный дом стоит порядка трех миллионов рублей.

Фотограф Алексей Николаев побывал в Диксоне дважды, летом и зимой, и поделился с Бигпикчей своими прекрасными снимками.

Памятник русскому полярному путешественнику Никифору Бегичеву. Памятник был построен в 1964 году, под ним перезахоронили останки Бегичева, который умер в 1926 году от цинги на зимовке у реки Пясины.

Надпись на стене заброшенного дома.

Вид с сопки на старое здание порта и недостроенный дом.

Житель поселка в вездеходе ГТ-Т. Зимой жители Диксона передвигаются либо на снегоходах Yamaha, либо на старых советских транспортерах-тягачах, которые использовались для перемещения по тундре.

Вид на часть поселка на берегу Карского моря.

Метеостанция.

Берег залива усыпан старыми бочками. Человек идет по льду залива в сторону аэропорта.

Центральная улица поселка, здание поселкового клуба, который сейчас закрыт.

Бараки - там жители хранят лодки, снасти и прочий скарб. Приветственный щит с гербом города.

Единственный уцелевший портовый кран.

Вид на остров Диксон. На острове постоянно живут лишь один или два человека, остальных переселили на материковую часть поселка.

Аэропорт Диксона. В аэропорту стоит самолет Ли-2 - в качестве памятника.

Грузовик - на нем из аэропорта, который располагается на острове, перевозят багаж до небольшого кораблика, который доставляет всех на материк (когда открыта навигация).

Вид на материковую часть поселка с борта корабля.

Некоторых из порта забирает личный транспорт.

Вид на старый буксир, на переднем плане - демонтированные антенны.

Трубопровод от озера к городу.

Вид на город и памятник защитникам Диксона в годы Великой Отечественной войны.

Одна из главных улиц. В поселке много собак, все добрые и спокойные. Местные рассказывают, что по собакам определяют, что в поселок зашел белый медведь, - животные сразу прячутся.

Жизнь исторических достопримечательностей во многом трагична и может прерваться в любой момент. И как же больно писать о том, что наша страна лишается еще одной прекрасной достопримечательности…

Совсем недавно я вернулся из большой экспедиции по Русскому Северу. В Каргопольском районе Архангельской области меня особенно поразила удивительная деревня Кучепалда. Это поселение имеет многовековую историю и уникальную планировку - некогда уютные деревянные домики располагались на берегу ляды - озера, имеющего вид идеального круга. А рядом с Кучепадлой, посреди живописного поля, находится легендарный храм в виде застывшего пламени свечи в Красной Ляге.

Долгое время быт жителей деревни строился вокруг прекрасного озера. Но, со временем Кучепалду постигла беда. Вода из озера ушла, а вместе с ней - начался отток местного населения из деревни. Сейчас Кучепалда представляет собой заброшенную деревню, похожую на прекрасный призрак. Несмотря на запустение, до недавнего времени все постройки деревни располагались по кругу.

Несколько дней назад из Кучепалды пришли дурные вести. Несколько старинных деревянных домов сгорело. Легендарный круг разомкнулся. Дальнейшая судьба старинной северной деревни находится под угрозой.

На въезде в деревню, а находится она в Архангельской области рядом с Каргополем, сохранилась полуразрушенная часовня.

Вместе с "Общем делом" устанавливаем табличку "Часовня Илии Пророка". Построена она была в конце XIX века - начале XX века.

"В дер. Кучепалда - часовня во имя пророка Илии - деревянная, крытая тесом, обшита снаружи и внутри тесом, окрашена масляною краскою; дл. 4 с., шир. 3 с. [л. 21] и выс. 1 ½ с.; в ней 2 окна и 2 двери. Построена неизвестно когда, строение хорошо сохранилось. Оценена 100 руб."

РГИА, ф. 799, оп. 33, д. 1112, л. 20-21. Страховые оценки по Красноляжскому приходу, 19 июля 1910 года

Давайте прогуляемся вокруг высохшего озера и посмотрим сохранившиеся дома северной архитектуры.

Во всех лягах есть колодцы, из которых собирается вода. Почему озеро осушилось - никто не может сказать, скорее всего это сдвиги в земле.

Кучепалда была 4-ой по численности во всей Олонецкой губернии.

Доехать до Кучепалды можно свернув по указателю "Кучепалда" на трассе Каргополь-Пудеж.

Дороги еще целы, их поддерживают пока в нормальном состоянии лесорубы, которые вывозят отсюда лес.

В одной из таких покосившихся избушек, но только в соседней деревне Гринево жила Ульяна Бабкина, благодаря ней была возрождена каргопольская игрушка.

Вот так деревня выглядит с дрона. В плане она представляет собой букву Q, с ручкой, обращенной на юго-восток, в сторону Красной Ляги. Окружность имеет длину около полутора километров, если измерять ее по главной улице [http://sobory.ru/article/?object=28682 ]

В домах - печки.

Покидать деревню уже начали в 70-е годы.

В советское время была такая акция "ликвидация неперспективных земель". Началась она в 1958 году и закончилась уже в 1980-е годы. Благодаря этому мы потеряли и продолжаем терять большинство наших деревень в Нечерноземье.

Тесовые крыши покрыты рубероидом.

Последний житель уехал отсюда 5 лет назад.

Красная рябина. На севере она еще ярче.

Вчера мне написал археолог Роман Иванов: "Сегодня ночью вернулись из Красной Ляги. У церкви все в порядке. Ваш столик на месте. А вот в Кучепалда на днях сгорели два соседних дома. Пепелище одного из них вчера еще немного дымилось. Такое чувство, что кто-то затопил старую неисправную печь в доме. А потом пламя перекинулось на соседний дом. Это те два дома, которые стояли через озеро прямо напротив въезда в деревню. На днях доделаю альбом об экспедиции и выложу в том числе и эти фотографии. Грустно было ходить по пепелищу. Очень грустно. Насколько я понимаю, дома были нежилые. Просто кто-то (охотники, рыбаки, сталкеры и т.д.) зашел и затопил печь."

По воспоминаниям бывших жителей деревни, в Кучепалде насчитывалось более ста домов и около четырехсот жителей

Известно,что после ВОВ в Кучепалде находился колхоз «Победа», председателем которого являлся Полный кавалер Георгиевских крестов, участник еще первой мировой войны, ветеран ВОВ, прошедший Сталинградскую битву В.Х. Турыгин.

Колхоз в Кучепалде развалился вместе с соседним Печниковским совхозом в 1992 г. В первые годы девяностых деревня еще была жива и выживала за счет сохранившейся в ней фермы.

24.

Карстовое озеро, как говорят, ушло под землю в одночасье. Будто бы встали утром люди, а озера нет...

Говорят, название Кучепалда в переводе и означает «гнилое озеро».

Для сохранения тепла, между оконными рамами в деревенских домах часто клали вату.

На некоторых участках по два дома. Один из них меньше - зимний, чтобы легче топить.

С высоты 300 метров.

Приезжайте в Кучепалду, но старайтесь ее сохранить такой же, какой она была до вашего приезда.

Где-то в зарослях можно найти колодец с чистой водой.

Сохранилось здание сельского магазина.

Надеюсь, после моего поста, кому-то придут правильные мысли и вы захотите купить здесь дом или целую деревню. Каргополье богато на красивые места с уникальной деревянной архитектурой.

Диксон — самый северный поселок России. В нем нет мобильного интернета и супермаркетов, но можно увидеть дома на сваях и зеленые переливы северного сияния. Анна Груздева и Антон Петров из Красноярска побывали в Диксоне и узнали, какова она — жизнь на «краю света».

Диксон привычно называют «краем света»: он находится на севере Красноярского края, на берегу Енисейского залива Карского моря — окраине Северного Ледовитого океана. До ближайших крупных городов, Дудинки и Норильска, отсюда больше пятисот километров необжитой тундры. Добраться до Диксона, закрытого поселка, можно только по специальному пропуску и только на стареньком АН-26, который летает из аэропорта «Алыкель» всего раз в неделю, и то когда нет пурги или тумана. Для местных жителей все, что не Диксон, — это «материк». На «материке» — Сибирь, глухая тайга, дороги, привычная смена дня и ночи. На «краю света» — дома на сваях, «вы видели, как песец гонял собаку во дворе?», дикая тундра, открытая всем ветрам, и бесконечные льды. Арктика.

Карта Диксона в поселковой школе № 1

Диксону 102 года, но его история — это не просто биография одинокой точки на административной карте современной Сибири. Это история встреч людей и государств с Крайним Севером — она длиннее. Еще в XI—XII веках поморы, выходцы из Великого Новгорода, шли «во все концы студеного моря-океана» искать новые промыслы и торговать с «самоядью». В начале XVII века Мангазея, первый русский заполярный город-крепость, стал центром колонизации огромной территории севера Сибири: за «мягкой рухлядью» и «моржовой костью» туда шли торговцы и сборщики ясака. Позже, уже в XVIII—XIX веках, на Север пробирались русские и европейские мореплаватели, которые искали удобный морской путь между Европой и Дальним Востоком — торговать.

15 августа 1875 года шведский географ и мореплаватель Нильс Норденшельд на зверобойной шхуне «Превен» вошел в «удобную гавань небольшого острова в Енисейском заливе». «Я надеюсь, что гавань эта, ныне пустая, в короткое время превратится в сборное место для множества кораблей, которые будут способствовать сношениям не только между Европой и Обским и Енисейским речными бассейнами, но и между Европой и Северным Китаем», — записал в своем дневнике Норденшельд, назвал безымянную гавань «Диксоном» (в честь Оскара Диксона, мецената его полярных экспедиций) и нанес ее на свои морские карты.

В XX веке Север стал для СССР местом торговли и разработки месторождений, ссылки и научных исследований, а еще, конечно, строительства новых заполярных городов и поселков. Среди них Диксон был «столицей Арктики», куда из разных концов Союза приезжали «осваивать Север» метеорологи, строители, учителя, гидрографы, военные, полярные летчики, радисты. Сегодня этот арктический поселок, как и большинство северных населенных пунктов России, переживает крайне тяжелые времена. В 1980-е, «золотые годы» Диксона, здесь проживало около 5 000 человек. Сейчас, по официальной статистике, в поселке осталось чуть меньше 600 жителей, но местные уточняют: на самом деле около 500.

Диксон расположен на берегу Карского моря. Одна его часть находится на западном краю полуострова Таймыр, другая — на одноименном острове. Эти части Диксона разделяет полуторакилометровый пролив, который зимой становится «зимником»

Здесь по привычке говорят не «в Диксон», а «на Диксон»: исторически поселок начинался с острова в Карском море, но позже стал развиваться и на соседнем полуострове Таймыр. Поэтому Диксон — это две части поселка: островная и материковая, разделенные полуторакилометровым проливом. В 2009 году «остров» закрыли, и сейчас он практически необитаем. Люди переселились на материк, улицы пусты, ветер выбил в оставленных домах окна и двери, в здании пустой школы № 2 — только заячьи следы на заметенном снегом полу. Единственные места, где еще горит свет и идет работа, это гидрометеостанция и аэропорт.

В материковой части Диксона жизни больше. По улицам ходят люди и ездят советские гусеничные снегоходы ГАЗ-71, новенькие вездеходы ТРЭКОЛ и «бураны», работают магазины, открыты школьный спортзал и библиотека, есть церковь. Но и здесь заколоченных окон и закрытых дверей с каждым годом становится все больше, а о былом величии «ворот в Арктику» напоминают только несколько памятников полярникам и суда в порту.

Средняя диксонская температура в декабре—январе составляет -25°C, но морозы могут доходить и до -40°C. Самыми неблагоприятными погодными условиями считаются низкая температура в совокупности со штормовым ветром, порывы которого могут достигать 15-30 м/с. В такие дни в школе объявляют «актировку», и ученики остаются дома. Примерно с середины ноября по начало февраля на Диксоне устанавливается полярная ночь. Обычно она темнее, чем в соседних Норильске, Дудинке, Игарке и Хатанге. Северяне отмечают, что для кого-то полярная ночь заканчивается с появлением краешка солнца, а для кого-то ее конец — это висящий круглый шар над горизонтом

Сеть полярных станций, геофизическая обсерватория, порт Северного морского пути, штаб морских операций, сеть береговых аэродромов, клубы полярников, охотничьи зимовки, рыбзавод, художественная галерея — теперь только в краеведческих книгах, подшивках газеты «Советская Арктика» и памяти людей, которые приезжали обживать неприветливый Крайний Север. Погранзастава, неотапливаемый аэропорт, гидрометеостанция, котельная, дизельная, школа, администрация, библиотека и несколько магазинов — все, что осталось сегодня.

И все-таки на Диксоне живут люди. Они ездят в тундру и ловят рыбу, учат детей рисовать и решать уравнения, пишут «Тотальный диктант» и сдают ЕГЭ, собирают архивные фотографии и пекут хлеб, следят за отопительными котлами и скоростью ветра, пережидают полярную ночь и радуются первому солнцу. Здесь, на Диксоне, каждая заброшенная зимовка, закрытая дверь, зияющий чернотой проем или светящееся окно — это история. И история освоения Северного морского пути, и история «покорения Севера» в эпоху СССР, но главное — частная история семьи или человека.

Роберт Прасценис с женой Мариной возле своего дома. Роберт приехал на Диксон в середине 1970-х годов, сейчас работает в администрации, собирает архивные фотографии поселка. «Раньше люди здесь были добрее, не было злобы, а сейчас сюда часто приезжают случайные люди», — говорит Роберт

Диксон расположен в условиях вечной мерзлоты, поэтому, как и везде в Арктике, в поселке стоят дома на сваях. В таких строениях между домом и землей есть продуваемое подполье, чтобы возведенное на сваях сооружение не нагревало грунт, а, следовательно, не теряло монолитности, не подтаивало и не смещалось

В таком доме сегодня может проживать всего несколько семей. Иногда зимой наметает снега до середины двери, и тогда жителям приходится расчищать выход на улицу изнутри

«Бураны», снегоходы, вездеходы ТРЭКОЛы и гусеничные снегоболотоходы ГАЗ-71, оставшиеся еще с советских времен, — самый распространенный транспорт на Диксоне. Только на таких «танках» зимой можно преодолеть снежные просторы тундры

Во время полярной ночи большую часть дня на улицах Диксона безлюдно. Поселок оживает в основном только рано утром, когда диксончане выходят на работу, и в 5-6 часов вечера, когда они возвращаются домой, забирают детей из детского сада, идут в магазин или по другим делам

Александр Сурков, выпускник школы № 1, сейчас студент Политехнического института СФУ (Красноярск). «В Красноярске слишком много людей, это напрягает. На Диксоне вышел — и никого. В автобусах мне не нравится, да и проезд 22 рубля. В поселке можно было дойти пешком куда хочешь. Деревья — тоже непривычно. У нас на Диксоне есть только искусственные светящиеся деревья, а в тундре только очень низкие лиственницы. Поначалу я хотел домой, честно. Скучал по родителям. На Диксоне у меня видно море из окна, а в Красноярске видно стройку. По сравнению с Красноярском Диксон особенный», — говорит Александр

Михаил и Зинаида Дегтяревы — одни из немногих, кто после 1990-х занимается на Диксоне рыбным промыслом. Их дети живут в Беларуси и Канаде, но рыбаки не хотят уезжать к ним на материк, потому что плохо переносят жару и потому что вдали от Диксона не чувствуют себя нужными

В 1960—1980-х годах берега как островной, так и материковой части Диксона были усеяны балками (балок — легкий передвижной домик. — Прим. ред.), где рыбаки и охотники хранили лодки, инструменты, сети и прочие вещи, необходимые в тундре на промысле. Места скопления балков называли «Шанхай», сейчас они пустуют

Возле Диксона водится ценная сиговая рыба — чир, сиг, муксун, нельма, а также арктический омуль. В поселке такую рыбу продают по 200 рублей за килограмм, на материке ее цена — от 500 рублей и выше. Местные жители чаще всего не покупают для себя отдельно омуля или чира, а берут сразу мешок разной северной рыбы

«Зимник» — дорога между островной и материковой частями Диксона, проходящая по застывшему проливу Карского моря. «Зимой люди ездят сюда на вездеходе, летом — на катере. В распутицу, когда лед тает, ни катер, ни вездеход не ходят — заказывают вертолет. То же самое происходит и осенью»

Одно из работающих зданий гидрометеостанции на острове Диксон. На крыше расположен радиозонд — устройство для измерения различных параметров атмосферы, например давления, относительной влажности, температуры

Анатолий Бухта, океанолог и бывший начальник гидрометеостанции: «В 90-е пошла разруха. Зарплату не платили по полгода, в счет зарплаты выдавали испорченные продукты. Сложно было, произошел слом: хотелось жить и что-то делать на Диксоне, а потом нет. Многие мои ровесники спились, умерли, но они не виноваты — у каждого есть свой стержень и предел излома. Ведь многие люди, которые работали инженерами, стали дворниками. Они психологически не могли преодолеть этот барьер»

Памятник морякам-североморцам, защищавшим Диксон в годы Второй мировой войны, воздвигнут в 1972-м, находится на острове. 27 августа 1942 года немецкий крейсер «Адмирал Шеер» напал на порт Диксон. Был расстрелян и погиб в бою ледокольный пароход «Сибиряков». Однако, встретив сопротивление сторожевого корабля «Дежнев» и артиллерийского орудия с берега, «Шеер» отступил. Часть моряков погибла

Покинутая комната жилого дома на острове Диксон. Перед тем как переселиться с острова в поселок, диксончане заколотили окна и двери, но арктический ветер повыбивал их, из-за чего многие дома зимой заваливает снегом

Вид на Самолетную бухту, покинутую рыбаками и охотниками, «Шанхай» и зимний футшток. «Балок содержал в себе и ангар для лодки, и мастерскую, и небольшую бытовку, где можно было отдохнуть или скрыться на время от гнева жены. Часто под балком вырубали морозильник или ледник с небольшими камерами для хранения мяса и рыбы. К середине 1990-х количество балков было довольно внушительным, располагались они хаотично, поэтому после посиделок многие не сразу находили дорогу домой. Отсюда и „Шанхай"», — говорит Анатолий Ломакин, житель Диксона

Заметенный снегом класс школы № 2 на острове Диксон. «Гладиолусы на 1 сентября заказывали с вертолетом. Бутерброды со сливочным маслом и черной икрой… Обалденно было», — вспоминает водитель Дмитрий Асовский

Табличка возле здания диксонского аэропорта. Аэропорт принимает пассажиров раз в неделю, по средам. Иногда из-за снегопада, тумана или других «неблагоприятных погодных условий» диксончане могут ждать авиарейс Диксон—Норильск или Норильск—Диксон по две недели

Север. Удивительный край бескрайних, белоснежных снегов, искрящихся на солнце многовековых ледников и вечной мерзлоты. Полярный день здесь сменяется долгой ночью, освещаемой разноцветными переливами северного сияния.

Дальше к югу вечные снега уступают тундровым болотам, украшенным россыпями диких ягод, озерам и рекам полным рыбой. В этих широтах издревле обитали немногочисленные северные народы: ненцы, эвенки, саамы, нанайцы. Как и много столетий назад оленеводство является их основным средством выживания в этих суровых условиях. Скудная растительность заставляет их постоянно перегонять свои стада на новые пастбища.

Лонгйир, Норвегия

Самым северным поселением, не считая военных баз и исследовательских станций, является норвежский поселок Лонгйир, расположенный на архипелаге Шпицберген. Он находится всего лишь в 1305 км от северного полюса. Здесь, в аккуратных разноцветных домиках, проживают около 2000 человек . Интересно это место тем, что здесь находиться хранилище семян.

Под землей, на глубине 120 метров хранится 4,5 миллиона видов сельскохозяйственных культур. Лонгйир растянулся вдоль долины от берега моря вглубь архипелага. Достопримечательностей в поселке не много, разве что памятник углекопу в центре главной улице, вдоль которой протянулись немногочисленные магазинчики и кафешки.

Имеется также больница, небольшая церквушка и даже Свальбардский международный университет, в котором проходят семинары по арктической геологии, биологии и другим наукам, связанным с природой северного края. Заезжают сюда и туристы, которые могут насладится прекрасными видами дикой, северной природы.

Баренцбург, Россия

Чуть южнее Лонгрия, на расстоянии 1325 км от северного полюса , находится еще одно поселение – Баренцбург. Хоть он и расположен на территории Норвегии, принадлежит поселок России, о чем свидетельствуют немногочисленные советские постройки.

Баренцбург – это шахтерский поселок городского типа, основанный в 1932 году, в настоящее время его население составляет около 500 человек. Здесь имеется гостиница, ресторан с собственной пивоварней, пользующийся большой популярностью у туристов.

Туристический бизнес, кстати, с недавнего времени стал активно развиваться. Имеется и часовня, построенная из дерева в старославянском стиле. И конечно, как и в любом российском городе, в центре Баренцбурга возвышается постамент с бюстом Ленина.

Сиорапалук, Дания

Еще одно самое северное поселение, находящееся на расстоянии 1355 км от полюса , расположилось на самом большом, снежном острове — Гренландия. В поселке Сиорапалук проживает всего около 80 человек, потомков эскимосов, прибывших сюда с Аляски примерно в 1200 годах.

Гренландия – это ледяная пустыня, не лишенная, тем не менее, своих особых природных красот и чарующих снежных пейзажей. Основная часть поселков и небольшие города растянулись вдоль юго-западного побережья, где климат более мягкий. В столице Гренландии — городе Нууке находится дом Санта-Клауса. Именно на этот адрес дети отправляют письма, в которых просят подарки на рождество и исполнение новогодних желаний.

Алерт, Канада

Алерт — военная база и метеостанция. Этот стратегически важный объект, и является самым северным поселением в мире, которое составляют работники станции и военный персонал. Расстояние до полюса — 835 км .

Грис-Фьорд, Канада

Еще один северный поселок – Грис-Фьорд находится в Канаде на острове Элсмир. Он же является вторым самым северным поселением в стране – 1505 км до полюса . Грис-Фьорд был создан канадским правительством в 1953 году для заселения северных земель. Оно пообещало восьми эскимосским семьям, жившим на востоке страны обустроенные дома и охотничьи угодья на новом месте. Однако свое обещание не сдержало и переселенцам пришлось самим обживаться на пустынной арктической земле, где температура зимой может опускаться до 60 °C .

Спустя много лет выжившим переселенцам и их семьям были принесены официальные извинения и выплачена компенсация, а в память об основателях города был установлен памятник, представляющий собой фигуры женщины, ребенка и хаски.

Барроу, Канада

В Канаде находится и самый северный в мире город, названный в честь Джона Барроу – известного географа и путешественника. Барроу находится на расстоянии 2075 км до полюса, чуть южнее самой северной точки страны.

Население составляет около 4200 человек , в основном коренные жители инуиты – эскимосы Аляски. Летом температура в этих местах редко поднимается выше +5°C, а в зимние месяцы может опускаться до -50°C.

Суровый климат не способствует бурному развитию промышленности. Главное занятие местного населения – ловля китов. На побережье из двух огромных китовых костей возведена арка – символ рыболовного города.

Нагурское, Россия

Самое северное поселение России находится на Земле Франца-Иосифа на расстоянии 1020 км от северного полюса . Поселок Нагурское населяют работники метеостанции, военной базы и аэродрома. В 2008 году в поселке был построен самый северный православный храм в мире.

Диксон, Россия

На острове Диксон находится самый северный населенный пункт в России – 1830 км до полюса . Точнее западная его часть, а восточная — на материке, отделенная полуторакилометровым проливом.

Самый распространенный транспорт у здешнего населения, составляющего примерно 600 человек, не автобусы и маршрутки, а «Бураны», вездеходы ТРЭКОЛы и гусеничные снегоболотоходы ГАЗ-71, оставшиеся еще с советских времен. Поселок является пограничной зоной, поэтому имеет статус закрытого объекта, и без пропуска попасть сюда нельзя. Хотя и с разрешением сделать это довольно не просто.

Сюда можно добраться только на вертолете, если нет тумана или пурги, которые, в арктических широтах обычное дело. В настоящее время Диксон полузаброшенным, порт закрыт и на островной части почти никто не живет. Зато время от времени в Диксон захаживают Белые Медведи.

Норильск, Россия

В России находится самый северный город с населением более 100 000 человек – Норильск. Еще в 1956 году 99% его населения составляли заключенные Норильлага – исправительного трудового лагеря ГУЛАГ, созданного в 1935 году для строительства и разработки Норильского никелевого комбината.

Потом лагерь был ликвидирован и бывшие политзаключенные стали обычными жителями северного города. На комбинате же и сейчас в три смены трудится большинство горожан. В сильную пургу дорогу до завода прокладывает бульдозер, за которым следует колонна автобусов с работниками предприятия.

Исландия – «Ледяная страна». Так и есть. Это самая северная страна, с самой северной столицей – Рейкьявик. Остров Исландия целиком находится за полярном кругом. При этом климат здесь далеко не самый холодный, благодаря Северо-Атлантическому течению. Зимой температура редко опускается ниже -6 °C. Однако сильные порывистые ветра не позволяют снять шерстяной свитер даже летом, поэтому в стране многие занимаются овцеводством.

На острове находится множество вулканов и гейзеров. Он, в общем-то, и образован в результате вулканической деятельности всего 20 млн. лет назад. Благодаря этому здесь открыто множество термальных бассейнов на открытом воздухе. И если для туристов поплавать в горячем озере при минусовой температуре и морозном ветре – экстремальное развлечение, то для закаленных исландцев – это в порядке вещей.

Несмотря на то, что Исландия является развитой европейской страной и практически у каждого есть своя страничка на facebook, местные жители очень суеверны. И это не удивительно, ведь размеренный ход жизни здесь мало чем изменился с древних времен. Люди верят в троллей и эльфов, а сказочные пейзажи захватывают воображение и кажется, что сам воздух наполнен волшебством.

Анна Груздева 28 лет

Автор и главный редактор проекта «Сибирь и точка», живет и работает в Красноярске. По образованию журналист, магистр искусствоведения. Выпускница Школы культурной журналистики Фонда Михаила Прохорова и студентка курса ФотоДепартамента «Преодолевая фотографию». Слушатель Школы исследования и текста Российского фонда культуры. Публиковалась в Colta.ru, «Горький», «Сеанс», Siburbia.ru, «Сибирский форум» и многих других изданиях. Журналист издания RBTHtravel.

Антон Петров 29 лет

Независимый фотограф из Красноярска, по образованию инженер. Член проекта «Сибирь и точка». Участник выставки «Сибирь. Полюса» в музейном центре «Площадь мира» в Красноярске и в Государственном центре современного искусства в Томске.

актировка - в районах Крайнего Севера так называют объявление о штормовом ветре, порывы которого могут достигать 15-30 м/с. В это время отменяют занятия в школах и останавливают работу в некоторых учреждениях города или поселка

Для местных жителей все, что не Диксон, - это «материк».

Карта Диксона в поселковой школе № 1

Диксону 102 года, но его история - это не просто биография одинокой точки на административной карте современной Сибири. Это история встреч людей и государств с Крайним Севером - она длиннее. Еще в XI-XII веках поморы, выходцы из Великого Новгорода, шли «во все концы студеного моря-океана» искать новые промыслы и торговать с «самоядью». В начале XVII века Мангазея, первый русский заполярный город-крепость, стал центром колонизации огромной территории севера Сибири: за «мягкой рухлядью» и «моржовой костью» туда шли торговцы и сборщики ясака. Позже, уже в XVIII-XIX веках, на Север пробирались русские и европейские мореплаватели, которые искали удобный морской путь между Европой и Дальним Востоком - торговать.

15 августа 1875 года шведский географ и мореплаватель Нильс Норденшельд на зверобойной шхуне «Превен» вошел в «удобную гавань небольшого острова в Енисейском заливе». «Я надеюсь, что гавань эта, ныне пустая, в короткое время превратится в сборное место для множества кораблей, которые будут способствовать сношениям не только между Европой и Обским и Енисейским речными бассейнами, но и между Европой и Северным Китаем», - записал в своем дневнике Норденшельд, назвал безымянную гавань «Диксоном» (в честь Оскара Диксона, мецената его полярных экспедиций) и нанес ее на свои морские карты.

Во время полярной ночи большую часть дня на улицах Диксона безлюдно. Поселок оживает в основном только рано утром, когда диксончане выходят на работу, и в 5-6 часов вечера, когда они возвращаются домой, забирают детей из детского сада, идут в магазин или по другим делам

Здесь по привычке говорят не «в Диксон», а «на Диксон»: исторически поселок начинался с острова в Карском море, но позже стал развиваться и на соседнем полуострове Таймыр. Поэтому Диксон - это две части поселка: островная и материковая, разделенные полуторакилометровым проливом. В 2009 году «остров» закрыли, и сейчас он практически необитаем. Люди переселились на материк, улицы пусты, ветер выбил в оставленных домах окна и двери, в здании пустой школы № 2 — только заячьи следы на заметенном снегом полу. Единственные места, где еще горит свет и идет работа, это гидрометеостанция и аэропорт.

Александр Сурков, выпускник школы № 1, сейчас студент Политехнического института СФУ (Красноярск). «В Красноярске слишком много людей, это напрягает. На Диксоне вышел - и никого. В автобусах мне не нравится, да и проезд 22 рубля. В поселке можно было дойти пешком куда хочешь. Деревья - тоже непривычно. У нас на Диксоне есть только искусственные светящиеся деревья, а в тундре только очень низкие лиственницы. Поначалу я хотел домой, честно. Скучал по родителям. На Диксоне у меня видно море из окна, а в Красноярске видно стройку. По сравнению с Красноярском Диксон особенный», - говорит Александр

Сеть полярных станций, геофизическая обсерватория, порт Северного морского пути, штаб морских операций, сеть береговых аэродромов, клубы полярников, охотничьи зимовки, рыбзавод, художественная галерея - теперь только в краеведческих книгах, подшивках газеты «Советская Арктика» и памяти людей, которые приезжали обживать неприветливый Крайний Север. Погранзастава, неотапливаемый аэропорт, гидрометеостанция, котельная, дизельная, школа, администрация, библиотека и несколько магазинов - все, что осталось сегодня.

И все-таки на Диксоне живут люди. Они ездят в тундру и ловят рыбу, учат детей рисовать и решать уравнения, пишут «Тотальный диктант» и сдают ЕГЭ, собирают архивные фотографии и пекут хлеб, следят за отопительными котлами и скоростью ветра, пережидают полярную ночь и радуются первому солнцу. Здесь, на Диксоне, каждая заброшенная зимовка, закрытая дверь, зияющий чернотой проем или светящееся окно - это история. И история освоения Северного морского пути, и история «покорения Севера» в эпоху СССР, но главное - частная история семьи или человека.

На Диксоне каждая заброшенная зимовка, закрытая дверь, зияющий чернотой проем или светящееся окно - это история.

Одна из улиц островного поселка. Запорошенная снегом деревянная дорога держится на пустых металлических бочках из-под топлива, но зимой этого не видно. Утилизация ржавых бочек - одна из основных арктических проблем как в России, так и в Канаде, Норвегии, на Аляске

Вид на Самолетную бухту, покинутую рыбаками и охотниками, «Шанхай» и зимний футшток. «Балок содержал в себе и ангар для лодки, и мастерскую, и небольшую бытовку, где можно было отдохнуть или скрыться на время от гнева жены. Часто под балком вырубали морозильник или ледник с небольшими камерами для хранения мяса и рыбы. К середине 1990-х количество балков было довольно внушительным, располагались они хаотично, поэтому после посиделок многие не сразу находили дорогу домой. Отсюда и „Шанхай"», - говорит Анатолий Ломакин, житель Диксона